Stężenie ma znaczenie - W jakim stężeniu działa witamina C?

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Witamina C jest bardzo doceniana w przemyśle kosmetycznym i jednocześnie najchętniej wykorzystywana przez producentów. Wykazuje korzystny wpływ na kondycję skóry, jej wygląd oraz procesy regeneracyjne. Jako skuteczny przeciwutleniacz efektywnie wymiata wolne rodniki. Przyczyniając się do syntezy kolagenu, znacznie poprawia elastyczność skóry, zmniejszając widoczność zmarszczek. Posiada właściwości redukujące przebarwienia, dzięki czemu ujednolica koloryt skóry.

Oprócz tego:

• usprawnia procesy regeneracji,
• działa przeciwzapalnie,
• wspomaga ściany naczyń włosowatych,
• zmniejsza zaczerwienienie skóry.

Wymienione wyżej działania są szczególnie doceniane w przypadku skóry dotkniętej trądzikiem różowatym lub atopowym zapaleniem skóry.

Niska stabilność kwasu askorbinowego

Kwas askorbinowy to najbardziej popularna forma witaminy C, która jednocześnie jest formą najmniej stabilną. Jest bardzo wrażliwa m.in. na obecność tlenu oraz promienie słoneczne, wskutek czego zachodzi reakcja utlenienia kwasu askorbinowego do kwasu dehydroaskorbinowego. Wykazano, że kwas askorbinowy jest stabilny w produktach o pH <3,5 i działa optymalnie w stężeniu do 20%. Warto wspomnieć, iż wg badania przeprowadzonego przez dr Sheldona R. Pinnella okres połowicznego rozpadu tej cząsteczki w stężeniu 15% o pH 3,2 trwa około 4 dni. Natomiast dla widocznych efektów i utrzymania stałego poziomu witaminy C w skórze zalecana jest aplikacja produktu co 8 godzin. Niska stabilność kwasu L-askorbinowego w produktach kosmetycznych jest często zauważalna gołym okiem - nawet już po miesiącu stosowania produktu obserwowana jest zmiana koloru masy kosmetycznej na żółtą lub pomarańczową. Zmiana ta związana jest z utlenianiem się cząsteczki. Szacuje się, że po ok. miesiącu już połowa kwasu askorbinowego ulega rozkładowi. Aby zwiększyć jego stabilność w produkcie producenci dodają do formulacji inne antyutleniacze lub obniżają pH produktu. Popularne stały się również pochodne kwasu L-askorbinowego, które wykazują większą stabilność, lecz często za tym idzie mniejsza aktywność biologiczna. Wśród pochodnych wyróżnia się:

• sól magnezową fosforanu askorbylu,
• sól sodową fosforanu askorbylu,
• palmitynian askorbylu,
• glukozyd askorbylu,
• tetraizopalmitynian askorbylu
• kwas 3-O-etylowy askorbinowy.

Formy witaminy C w produktach kosmetycznych

1. Kwas L-askorbinowy. (INCI: Ascorbic Acid)

Stosowany jest w produktach o różnych formach. Doceniany jest za działanie rozjaśniające, regenerujące i antyoksydacyjne. W salonach kosmetologicznych najczęściej spotykany w formie jednorazowych ampułek nakładanych pod np. maskę algową. Taka forma produktu gwarantuje brak dostępu powietrza, pozwala zachować trwałość na dłużej, natomiast taki sposób aplikacji zapewnia mu wysoką jakość. Zalecane stężenie kwasu L-askorbinowego wynosi od 0,5 do 20%, przy czym skuteczne stężenie mieści się w zakresie 10-20%.

2. Sól magnezowa fosforanu askorbylu MAP (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate)

W wyniku działania enzymu fosfatazy alkalicznej (ALP – ang. alkaline phosphatase) z cząsteczki usuwane są grupy fosforanowe, a do naskórka uwalniany jest kwas askorbinowy. Wykazuje działanie rozjaśniające i antyoksydacyjne na skórę. W roztworach wodnych wykazuje większą stabilność niż kwas L-askorbinowy, jednak przypłaca za to działaniem - nie ma znaczącego wpływu na syntezę kolagenu. Badania Sintov i Levy wykazały, że “MAP rozpuszczona w roztworze wodnym słabo przenika do skóry”. Znacznie lepsze wyniki uzyskano, gdy była aplikowana w postaci nanoemulsji - wykazano “znacznie większe przenikanie składnika do skóry oraz 10-krotnie wyższą aktywność w miejscu aplikacji”. Witamina C w formie MAP w stężeniu 1-5% wspomaga antyoksydacyjne działanie roślinnych ekstraktów znajdujących się w produktach. Aby stanowiła główny składnik aktywny wymaga jednak wyższego stężenia od 10 do 15%.

3. Sól sodowa fosforanu askorbylu SAP (INCI: Sodium Ascorbyl Phosphate)

Występuje w postaci białego proszku rozpuszczalnego w wodzie, wykazuje najlepszą stabilność w roztworach o pH powyżej 6,5. Podobnie jak MAP ulega w skórze reakcji hydrolizy katalizowanej przez fosfatazy. SAP intensywnie wspomaga syntezę kolagenu, poprawia stan i elastyczność skóry, a także zmniejsza ilość zmarszczek w tym obszarze. Oprócz działania rozjaśniającego wykazuje pośrednie działanie antybakteryjne. SAP dzięki właściwościom przeciwutleniającym przeciwdziała jełczeniu łoju wydzielanego przy ujściu gruczołów łojowych. Przy skórze zmienionej trądzikiem pospolitym zauważane są zwężone ujścia gruczołów łojowych spowodowane gromadzeniem łoju i nadmiernym rogowaceniem naskórka, co zwiększa predyspozycję do nasilania się infekcji bakteryjnych. SAP zapobiega tworzeniu się czopów, przez co często spotykana jest w produktach do cery problematycznej. Zalecane stężenie składnika w produkcie jako antyoksydant wynosi 0,5-1%, natomiast jako składnik aktywny zalecane stężenie wynosi 1-10%. W lekkim i jednocześnie intensywnie nawilżającym kremie do rąk HAND ME C-CURE spotkamy ją w stężeniu 3%.

4. Palmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate)

Forma ta występuje jako biało-żółty proszek rozpuszczalny w olejach. Po aplikacji na skórę cząsteczka ulega rozpadowi, przekształcając się przy tym do kwasu askorbinowego oraz kwasu palmitynowego. Stabilność cząsteczki zależy m.in. pozostałych obecnych w produkcie lipidów i warunków przechowywania. Określana jest jako bardzo stabilna, jednak słabiej aktywna biologicznie. Ta lipofilowa postać witaminy C posiada właściwości rozjaśniające oraz stymulujące produkcję kolagenu. Dzięki odmiennym właściwościom fizycznym jest w stanie hamować proces peroksydacji lipidów, chronić obecne w barierze hydrolipidowej skóry wrażliwe NNKT oraz działać przeciwzapalnie. Poprzez działanie filmotwórcze zmniejsza powstały po opalaniu rumień oraz dodatkowo chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Palmitynian askorbylu stosowany jest w emulsjach w stężeniu od 1 do 3%, natomiast w olejowym serum może osiągać stężenie do 10%. Ta forma obecna jest w nawadniającym kremie na dzień HAVE A NICE FACE oraz odżywiającym balsamie pod oczy KEEP AN EYE ON IT.

5. Glukozyd askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside)

Ta forma kwasu L-askorbinowego stabilizowana jest cząsteczką glukozy. Zaaplikowana na skórę powoli wnika w jej głębsze warstwy, a obecny w niej enzym - α-glukozydaza - powoli rozkłada wiązanie pomiędzy cukrem a kwasem askorbinowym uwalniając go. Glukozyd askorbylu zachowuje działanie pielęgnacyjne kwasu L-askorbinowego, czyli rozjaśnia przebarwienia, stymuluje syntezę kolagenu i hamuje jego destrukcję. Wykazuje głębszą penetrację przeznaskórkową oraz wyższą skuteczność działania i stabilność w masie kosmetyku. Ta forma witaminy C występuje w emulsjach od 1 do 10% i należy do droższych form witaminy C. Glukozyd askorbylu znajdziesz w serum rozjaśniającym przebarwienia i zwężającym pory FOCUS PIGMENTATION ESSENCE w 2% kompleksie z niacynamidem.

6. Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate)

Forma ta posiada postać bezbarwnego lub jasnożółtego płynu rozpuszczalnego w olejach. To nowoczesna estrowa pochodna kwasu askorbinowego, która wykazuje wysoką stabilność w produktach. W skórze łatwo ulega przekształceniu do biologicznie czynnej postaci. Penetrując w głębsze warstwy naskórka wykazuje działanie rozjaśniające przebarwienia, stymulujące syntezę kolagenu, a do tego jest dobrze tolerowana przez skóry wrażliwe. Efektywne działanie wykazuje już w stężeniu od 1 do 3%, należy do droższych form witaminy C. Tą formę znajdziesz w dwóch produktach - antyoksydacyjnym koncentracie rozjaśniającym GOOD TO C YOU w stężeniu aż 5%, a także jako składnik aktywny kremowego różu do policzków TIME TO BLUSH.

7. Kwas 3-O-etylowy askorbinowy (INCI: 3-O-Ethyl L-ascorbic Acid)

Pochodna witaminy C nowej generacji, uważana za najbardziej stabilną hydrofilową formę. W porównaniu do innych pochodnych kwasu L-askorbinowego, które są rozpuszczalne w wodzie, kwas 3-O-etylowy askorbinowy jest bezpośrednio wykorzystywany przez skórę, bez potrzeby przekształcania go do kwasu askorbinowego. Jest stabilną i przyswajalną formą, a do tego nawet przy 20% stężeniu nie powoduje podrażnień, co czyni ją odpowiednią dla skóry wrażliwej. Wspomaga działanie produktów przeciwsłonecznych, chroniąc skórę przed fotostarzeniem i wolnymi rodnikami. Wspomaga rozjaśnianie przebarwień zarówno pigmentacyjnych, jak i potrądzikowych. Testy wykazały, iż działa skuteczniej w redukcji przebarwień, niż arbutyna, kwas kojowy oraz inne hydrofilowe pochodne witaminy C. Kwas 3-O-etylowy askorbinowy występuje w produktach w stężeniu 5-20%. Wykazuje działanie synergiczne z enzymami antyoksydacyjnymi, roślinnymi ekstraktami o działaniu przeciwutleniającym oraz stabilizatorami emulsji. Jest głównym składnikiem w antyoksydacyjnym koncentracie rozjaśniającym GOOD TO C YOU w stężeniu 10%.

Nowe technologie kosmetyczne rozwijają się w zawrotnym tempie, przynosząc naszej skórze ogrom korzyści. Jeśli zastanawiasz się, która forma witaminy C będzie dla Ciebie odpowiednia, umów się na bezpłatną konsultację kosmetologiczną on-line.